Цоколь - верхняя часть фундамента, ограждающая снаружи подпольное пространство дома. По своей конструкции он как бы продолжает фундамент, поэтому подвержен большим нагрузкам, чем стены, следовательно, материалы для его обустройства должны быть прочными, отличаться высокими показателями морозостойкости и не должны разрушаться при воздействии атмосферных и грунтовых вод. Чаше всего для выполнения цокольных конструкции используют керамический кирпич, бетон или готовые бетонные блоки.Расстояние от земли до верха цоколя должно составлять не менее 50-70 см. Если в цокольной части собираются строить гараж или погреб, то оно увеличивается до 1,5-2 м. Чем выше цоколь, тем представительнее выглядит дом, соответственно, низкая цокольная конструкция делает здание приземистым.
Виды цоколя
Внешний вид цоколя зависит от того, как он связан с наружной стеной. По отношению к ней цоколь может быть выступающим, западающим или находиться со стеной в одной плоскости.
Сразу же отметим, что последний вариант специалисты считают самым неудачным. При устройстве цоколя на одном уровне со стеной гидроизоляция остается незащищенной.
Наиболее эффективна западающая конструкция. Главные ее преимущества - высокая защита от механических и атмосферных воздействий и экономичность (на устройство требуется меньше материала, чем на выступающий вариант). Кроме того, западающии цоколь позволяет обойтись без слива для стока дождевой воды, потому что нависающий край стены защищает цоколь от осадков. Такая конструкция выглядит более современно, а выступ стены полностью скрывает гидроизоляцию. Однако устройство западающего цоколя не всегда возможно. Его не рекомендуют делать при слишком тонких стенах здания, при рваной кромке кладки из бута и при необходимости большей толщины по теплотехническим соображениям.
Выступающий цоколь возводят в том случае, если в доме есть подпол или подвал. Также использование подобной конструкции показано для тонких стен, чтобы не только бороться с влагой, а еще и быть защитой от холода.
При ленточном фундаменте цоколем обычно служит его верхняя часть, выступающая над поверхностью земли, а при столбчатом - стены, устраиваемые между столбами. Последний вариант называется забирка. Такой цоколь чаще всего используют в деревянных домах со столбами-опорами. Здесь забирка не только выполняет функцию цоколя, но и служит для укрепления подпольного пространства.
И, безусловно, на выбор цокольной конструкции во многом влияет природа грунта в том месте, где строят дом.
Раствор для кирпичной кладки
Для кирпичной кладки рекомендуют использовать цементно-глиняный раствор состава 1:0,7:6,5 в объемной дозировке, то есть на 1 часть цемента нужно брать 0,7 части глиняного теста и 6,5 части песка. Глиняная добавка делает раствор более пластичным.
Полезный совет: Чем выше цоколь, тем представительнее выглядит Дом. Маленький цоколь визуально уменьшает высоту.
Вентиляция подвала
Если в доме оборудован подвал или подпол, в цокольной конструкции обязательно нужно предусмотреть продухи для проветривания и вентиляции. Для этого с каждой стороны дома устраивают по одному вентиляционному отверстию размером не менее 15 х 15 см. От земли продухи должны быть расположены не ниже 15 см, для безопасности отверстия защищают металлической сеткой или специальными рамками.
Если фундамент ленточный
При ленточном фундаменте цоколь можно возвести из бетонных блоков, монолита и кирпича.
Конструкцию из бетонных блоков формируют после устройства фундамента. Ряды блоков укладывают с перевязкой, монтируя их на бетонный раствор. При работе с различными типоразмерами блоков могут появиться некратные модули. В таком случае незакрытые блоками места заполняют монолитным бетоном. Размеры блоков могут быть любыми, но все-таки желательно, чтобы их высота была не меньше высоты цоколя. Горизонтальные швы не повышают качество конструкции. Наружную поверхность цоколя из бетонных блоков декорируют керамической плиткой, камнем или щебнем.
Цоколь из монолитного бетона делают при помощи опалубки, в которую заливают жидкий бетон. Для этого используют специальные высокопрочные цементы марки 300-400. Усилить и упрочнить цоколь можно арматурным каркасом из труб, уголков или проволоки. После распалубки бетонную поверхность очищают, заделывают все пустоты и щели, а затем покрывают конструкцию жидким цементным раствором. Для армирования стенок применяют сетку с ячейками 50 х 50 мм из проволоки диаметром 5-6 мм.
Цоколь из монолита рекомендуют обустраивать сразу по всему периметру дома без горизонтальных и вертикальных швов.
Для укладки кирпичного цоколя используют только полнотелый кирпич М-100. Пустотелый может не выдержать нагрузки в горизонтальном направлении.
Высота конструкции - от четырех рядов кирпичей и выше, толщина - один кирпич размером 250 х 120 х 65 мм. Кладка должна быть прочной, с гладкой наружной поверхностью, с заполнением и расшивкой швов. Основа кирпичной кладки - перевязка двух рядов: ложкового и тычкового. Отделку цоколя из кирпича можно делать натуральным или искусственным камнем, плиткой, сайдингом.
Если фундамент столбчатый
При строительстве дома на столбчатом фундаменте цоколь можно сделать в виде ростверка (конструкции над столбами) или забирки (конструкции между столбами). Цоколь-ростверк может быть изготовлен в виде перемычки, армированной 4-6 металлическими стержнями диаметром 10-12 мм, уложенными по слою бетона толщиной 70 мм. Высота рядовой перемычки должна составлять 1/4 пролета, но не менее четырех рядов кладки. В деревянных постройках ростверком может служить деревянная обвязка из бревен и бруса. Также ростверк выполняют в виде монолитной или сборной железобетонной балки. В случае устройства подобной монолитной конструкции цоколь не должен опираться на грунт, между ним и грунтом в промежутках между опорами следует оставлять свободное пространство примерно 100-150 мм.
Формировать фактуру поверхности бетонного или железобетонного цоколя нужно еще при заливке бетона. Обустройству цоколя-ростверка нужно уделять особое внимание: при неправильном его решении может деформироваться не только сам цоколь, но и все расположенные выше конструкции.
Цоколь - забирку можно изготовить из камня, бетона, кирпича, дерева. По правилам он должен углубляться в грунт на 30-50 см. Высота кирпичной забирки должна быть не менее четырех рядов. Сверху конструкцию оштукатуривают цементным раствором. При этом следует стремиться к тому, чтобы поверхность цоколя по всему периметру дома была однородной и по форме, и по фактуре.
Если грунт пучинистый, под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 150-200 мм. Ширина подушки должна быть на 200 мм шире забирки. Также в данной цокольной конструкции необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия.
Минимальная толщина стенки забирки:
- для кирпичной кладки — 120 мм;
- для армированного бетона -100-120 мм.
Материал забирки зависит от материала стен здания. В кирпичных домах забирку, как правило, выполняют из кирпича, в деревянных -из бревен или досок.
Забирка из древесины может быть горизонтальной или вертикальной. Горизонтальную изготавливают из досок толщиной 40-60 мм. Их боковая поверхность должна иметь гребень или скос. Доски заводят в специальные пазы, изготовленные в брусках, заделанных в кирпичную кладку столбчатых фундаментов. На горизонтальную забирку требуется пиломатериал большей длины — до 3 м, поэтому она обходится дороже.
Для обустройства вертикальной конструкции роют траншею глубиной 40-60 см, в которую подсыпают песок, а на глубину 30-50 см от поверхности укладывают горизонтальный брус продольным пазом вверх. Такой же брус монтируют сверху, но пазом вниз, прикрепляя его к обвязке здания и опирая концами на фундамент. Устраивать паз в обвязке не рекомендуют, так как подобное упрощение снижает ее прочность и долговечность. Толщина брусьев - 10-15 см, ширина паза зависит от размеров вставляемой доски. Горизонтальные и вертикальные брусья, а также доски забирок, укладываемые в грунт, необходимо просмолить для предотвращения загнивания.
На вертикальную конструкцию идут короткие доски длиной 0,7-1 м, оставшиеся от строительства лома, поэтому она дешевле. Но есть и один существенный недостаток: вертикальная забирка в случае загнивания нижних концов досок требует полной замены, а в горизонтальной можно заменить только нижние доски.
Гидроизоляция
Цокольной конструкции может угрожать сильный дождь, активное таяние снежного покрова, даже дождевые брызги, отлетающие от отмостки. Вредная влага, пропитав строительный материал цоколя, может по капиллярам подняться до эксплуатируемых помещений. Последствия будут весьма плачевными: увеличится теплопроводность ограждающих конструкций, на поверхности появятся соляные пятна (высолы), фасад полностью утратит свою привлекательность. Чтобы предотвратить эти явления, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию.
Специалисты утверждают, что наиболее намокаемая зона цоколя -30 см от уровня земли. Это значит, что при устройстве гидроизоляции защищенная высота также должна составлять не менее 30 см, а лучше - 70-80 см. Если в доме есть подвал, то делают два гидроизоляционных пояса - в цоколе и в фундаменте на уровне подвала или ниже. В цоколе устраивают горизонтальную гидроизоляцию, препятствующую капиллярному подъему влаги.
Причины повреждения гидроизоляции:
- ошибки при проектировании (не учитываются такие данные, как уровень грунтовых вод, их агрессивность и т. д.);
- использование биологически нестойкого материала;
- старение, коррозия, разрушение конструкции;
- механические повреждения (трещины в стене, фундаменте, отмостке);
- поднятие уровня грунтовых вод выше расчетного;
- неправильный выбор гидроизоляционного материала;
- некачественно произведенные работы по устройству гидроизоляции.
Принципы соответствия
При выборе материала для устройства цоколя следует учитывать его сочетаемость с материалом наружных стен дома. Например, если стены кирпичные, то цоколь не следует делать из кирпича: гладкая поверхность бетонного цоколя лучше сочетается с мелкой фактурой кирпичной кладки. И наоборот, цоколь из кирпича или камня хорошо смотрится на фоне относительно гладкой поверхности стены.
С деревянными стенами хорошо сочетается цоколь, облицованный и плиточным материалом.
Стенам, «одетым» в сайдинг, подойдет и сайдинговый цоколь, только другого цвета или формы.
Самый распространенный вариант для украинского домостроения: стена облицована кирпичом, а цоколь - известняком, доломитом или т. п.
Пример псевдоцоколя - часть фасада облицована плиткой в декоративных целях.
Для дома из пеноблоков подойдет оштукатуренный и окрашенный цоколь, для строения из оцилиндрованного бревна - отделанный натуральным камнем, для здания из бруса - обложенный плиточным материалом.
Существует несколько разновидностей гидроизоляционных систем, применяемых для зашиты цокольной конструкции. Самые популярные — оклеенная и обмазочная.
Гидроизоляция, которая выполняется из рулонных битумных мембран толщиной до 5 мм (1-3 слоя) и самоклеящихся пленок (1 слой), называется оклеечной. Она характеризуется повышенной адгезией к минеральным основаниям, водонепроницаемостью, трещиностойкостью.
Обмазочная гидроизоляция -это многослойные водонепроницаемые покрытия из битумных, бигумнополимерных мастик и эмульсий, полимерных и полимерпементных растворов. Плюсы этих материалов — доступная цена и легкость нанесения. Минусы — низкая морозостойкость и, соответственно, меньший срок службы (не более пяти лет).
Теплоизоляция
Даже если стена изолирована эффективным теплоизоляционным материалом, неутепленная цокольная конструкция способствует образованию мостика холода по всему периметру здания на уровне пола. Причина его возникновения - в разнице показателей теплопроводности материалов стен и утеплителя. Для ликвидации мостика холода следует утеплить весь цоколь дома по периметру так, чтобы теплоизоляционные слои стены и цоколя перекрывались.
При утеплении цоколя теплоизоляционный материал всегда должен располагаться с наружной стороны!
Чаще всего применяют экструдированный пенополистирол, обладающий очень низким водопоглощением. Выбирая утеплитель, нужно обязательно смотреть на показатели теплопроводности. От этих данных зависит его толщина (см. таблицу).
Зависимость толщины утеплителя от теплопроводности
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м * °с | 0,03 | 0,035 | 0,04 | 0,045 |
| Толщина, ММ | 100 | 120 | 130 | 150 |
Для монтажа пенополистиролъных плит следует применять клеи и мастики, не содержание растворителей. При использовании битумных клеев плиты должны быть дополнительно механически закреплены.
Наружный штукатурный слой не должен контактировать с влажным грунтом. Для этого удаляют прилегающий к цоколю грунт, находящуюся ниже уровня земли штукатурку защищают от влаги битумной мастикой, а образовавшуюся выемку засыпают гравием.
Табу для цоколя
В соответствии с действующими в настоящее время нормами, а именно СНиП 11-22-81 «Строительные нормы и правила. Каменные и армокаменные конструкции» от 01.01.1983 (п. 1.3), применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности паро-изоляционного покрытия. Использование указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается. Влажностный режим помещений следует определять в соответствии с главой СНиП по строительной теплотехнике.
Таким образом, газобетон и другие ячеистые бетоны для изготовления цоколя применяться не могут!
Важность подготовительных работ
Качество и долговечность гидроизоляционного слоя зависят от подготовки поверхности. Перед нанесением гидроизоляционных материалов поверхности выравнивают, оштукатуривают. При подготовке бетонных и кирпичных элементов обрезают выступающую арматуру, заделывают углубления. Так, например, для выравнивания верха ленточного фундамента по его бокам закрепляют две доски с ровными кромками, образовавшееся пространство заполняют цементно-песчаным раствором состава 1:3. Затем поверхность выравнивают и заглаживают.