вернуться к списку рубрик

вернуться к списку статей в рубрике «Архитектура и участок»

Укрощение сложного рельефа

Если вам достался участок со сложным рельефом, не стоит огорчаться. Ведь он таит в себе большие возможности в плане ландшафтного дизайна. Используя различные приемы благоустройства, можно не только создать на нем комфортные условия для отдыха и работы, но и подчеркнуть его индивидуальность и красоту.

Укрощение сложного рельефаНемногие участки идеально ровны. Уклон может быть практически незаметный или же значительный. В последнем случае по склону трудно передвигаться и на нем невозможно что-то выращивать. Тогда участок лучше перепланировать, исправив его недостатки и подчеркнув достоинства.


Измеряем уклон
В идеале это делает специалист, который с теодолитом и нивелиром на «ты». Но можно это выполнить и самостоятельно. Для измерения нужны:
- помощник;
- рулетка;
- две вешки длиной метр-полтора с нанесенными делениями (для удобства можно сделать на них двуцветную разметку, чередуя цвета с шагом в 10 см);
- уровень или угломер.

Обмер выполняют, устанавливая на расстоянии (произвольном или заданном) вертикально одну вешку выше, а вторую ниже по склону. С помощью уровня делают на нижней отметку А, соответствующую точке В в основании верхней вешки. Таким образом получают высоту перепада рельефа — вертикальную проекцию между нижними концами вешек (АС). Для вычерчивания разреза необходимо знать расстояние между основаниями вешек СВ вдоль склона, а чтобы вычертить план, — его горизонтальную проекцию АВ между двумя вешками, которые замеряют с помощью рулетки. Если у участка сложная конфигурация, таких замеров нужно сделать несколько.


Планируем
Определив размеры перепада высоты рельефа, чертят схему уклона склона (разрез), и на основании ее, а также плана участка делают план разбивки склона. На этот план наносят все элементы перепланировки — площадки, террасы, лестницы, а при желании — и элементы благоустройства — каскады, водопады, рокарии.

Когда уклон рельефа составляет 1:1 или 2:1 (числитель - величина перепада рельефа, а знаменатель - величина горизонтальной проекции расстояния между верхней и нижней отметками) целесообразно устраивать террасы, расположенные на разных уровнях, соединяя их между собой лестницами или пандусами.

./upload_pic/ukroshenie_reliefa/image2.jpg
На террасах размещают декоративные посадки, огороды, гравийные сады и более сложные элементы ландшафтного дизайна— рокарии, водоемы, водопады и каскады. Благодаря террасам участок со сложным рельефом превращается в удобный и комфортный.

Террасирование — не только способ благоустройства. Устройство террас способствует закреплению почвы, препятствует ее эрозии, пересыханию грунта возле корней растений.

Меняем рельеф
План готов — приступаем к работе. Не очень большие уступы и террасы можно укрепить травой, дерном или кустарником. Широкие террасы с большим перепадом по высоте устраивают с помощью подпорных стенок. Это предотвращает оползание грунта. Террасы можно сделать вручную или при помощи техники, которую применяют на больших участках с не очень крутыми склонами: нужно помнить о том, что для маневров техники требуется свободное пространство. Правда, на слишком крутом склоне техника работать не сможет.

Во время земляных работ часть грунта с нижней террасы перемещают на верхнюю (или наоборот). Срезанный поверхностный слой плодородной почвы лучше сохранить. По окончании планировочных работ его можно будет использовать.


Делаем откосы
При небольшом уклоне (1:2) на границе между террасами делают откос (в направлении склона). Чтобы вода не размыла насыпь, ее укрепляют дерном (его можно зафиксировать деревянными колышками) или камнями (у основания— большими, вверх по склону— меньшими; их нужно выкладывать в выемки, а не вдавливать в почву).
Иногда на откосе устраивают газон. Для этого вначале закрепляют грунт с помощью обрешетки из досок (шириной 15-30 см и толщиной 2 см) или биомата.

В первом случае доски ставят на ребро под углом 45 градусов к направлению склона, устраивая квадратные ячейки. В местах примыкания элементы закрепляют колышками. После установки доски полностью засыпают грунтом. Если после дождя грунт частично смылся и обнажил доски, его подсыпают снова. В ячейки высевают траву (смесь с большим количеством райграса, который быстро всходит и хорошо «держит» землю). А можно уложить дерн, вырезанный квадратами, а промежутки засеять семенами.

Конструктивные схемы стен
./upload_pic/ukroshenie_reliefa/image3.jpg



Строим подпорные стенки
Чаще всего на приусадебных участках строят подпорные стенки высотой от 30 сантиметров до 2 метров. Когда уступы небольшие (по высоте и ширине), делают невысокие декоративные стенки. Их можно построить самостоятельно без специальных расчетов. Если же высота стенки должна превышать 1 м, для выбора ее конструктивного решения и параметров (толщины, длины, высоты, формы, материала) нужно приглашать специалиста.
Помните, что:
- стена из бетона или камня должна иметь фундамент;
- необходимо, чтобы она была примерно на 1/3 в земле и на 2/3 — над поверхностью;
- для отвода грунтовых вод следует предусмотреть специальные отверстия в толще стены.

Считается, что криволинейные или ломаные стенки более прочны, чем прямые. Да и выглядят привлекательней.


Конструкции и материалы
Подпорные стены бывают монолитные или сборные. Последние кладут насухо или на цементный раствор. При кладке «насухо» в швы между камнями можно высаживать многолетние растения.
Стены делают из дерева, бетона, бутобетона, природного камня, а также из кирпича.

  • Деревянные подпорные стены выглядят красиво. Но срок их службы меньше, чем у каменных или бетонных. Древесину необходимо защитить от воздействий окружающей среды.

  • Бетонные стены выглядят однообразно. Поэтому их стараются украсить (галькой, кусками черепицы, плиткой). Всю поверхность стены декорировать не обязательно. Достаточно нескольких вставок, например горшков с цветами, замурованных в стену.

  • Стенки из природного камня самые дорогие, зато выглядят привлекательно и служат долго.

  • Кирпичные смотрятся хорошо, если выложены аккуратно и из качественного материала.


  • Стенка из дерева. Не самый «правильный», зато доступный материал для подпорной стенки — бревна (кругляк) или брус. Их длина и диаметр зависят от высоты террасы. Если перепад меньше метра, длина бревен (брусьев) должна быть не менее полутора (1 м над землей и 0,5 — в земле). Если стенку нужно сделать выше, бревна, соответственно, должны быть больше в диаметре и длиннее.

    Для устройства стенки роют траншею, на 50-100 миллиметров глубже вкапываемой части бревен (брусьев) и на 200— шире их диаметра. Ее дно засыпают слоем гравия (100 мм) и тщательно его утрамбовывают. Затем устанавливают бревна (брусья) вертикально вплотную друг к другу. Чтобы зафиксировать их в таком положении, каждое бревно в верхней части соединяют с соседним гвоздями или проволокой, а снизу засыпают гравием. С внутренней стороны бревна обкладывают кровельным толем или рубероидом. Траншею заливают бетоном. После этого засыпают и утрамбовывают землю. Чтобы защитить древесину от влаги, поверхность бревен перед укладкой в землю покрывают горячим битумом или обжигают.

    Стенка из бетона. Ее возводят из монолитного бетона, железо- или бутобетона. Благодаря высокой прочности бетона подпорную стенку можно не делать толстой. Однако тонкую стену (100-150 мм) выполнить технически сложно.

    Чтобы возвести стенку из бетона, вначале устанавливают опалубку. Ее собирают на месте из досок (для криволинейной стенки) или из щитов (для ломаной или ровной), которые опускают в вырытую траншею и надежно соединяют между собой. Снаружи к ним прибивают мощные подпорки (они должны выдержать вес залитого бетона). Чтобы лицевая поверхность была ровная, внутреннюю сторону опалубки обшивают фанерой, оргалитом или рубероидом. Работы начинают с нижнего уровня.

    Для сооружения железобетонной стенки между щитами опалубки укладывают два ряда арматуры из стальных сеток или металлических прутьев, соединенных между собой и образующих каркас. В нижней части на высоте 50 миллиметров от уровня земли для отвода воды закладывают дренажные трубы (с шагом в 1 м). Форму заливают бетоном.

    Бутобетонная стенка не требует армирования. Нижний ряд выкладывают в опалубку более крупными камнями насухо, а пустоты заполняют щебенкой. Затем заливают тонким слоем бетон. Кладку делают рядами, заливая каждый ряд камней раствором, до заполнения всей опалубки. В нижней части, так же как и в варианте с железобетоном, закладывают дренажные трубы.

    Террасирование участка. Подпорные стенки

    ./upload_pic/ukroshenie_reliefa/image4.jpgМежду жвумя подпорными стенками устроен цветник, в монолитную конструкцию стенки вмонтированы опоры ограды


    ./upload_pic/ukroshenie_reliefa/image6.jpgВ подпорной стенке из камня «спрятано» электричество


    ./upload_pic/ukroshenie_reliefa/image5.jpgРазные виды природного камня можно комбинировать


    ./upload_pic/ukroshenie_reliefa/image7.jpgКамень, кирпич и элементы мощения хорощо сочетаются


    ./upload_pic/ukroshenie_reliefa/image8.jpgБетонная подпорная стенка отделана декоративной плиткой «под камень»


    ./upload_pic/ukroshenie_reliefa/image9.jpgЛестница из бута и бетона выполняет функцию контрфорса


    ./upload_pic/ukroshenie_reliefa/image10.jpgНа участке с уклоном террасы укрепляют подпорными стенками


    ./upload_pic/ukroshenie_reliefa/image11.jpgДля бетонной подпорной стены обязательно армирование. В данном случае это сварной каркас из арматуры



    Стенка из природного камня. Для ее изготовления чаще всего используют необработанный камень (пиленый или колотый) прочных пород (кварцит, габбро, базальт, гранит, диабаз). По своей конструкции стенка из природного камня напоминает бутобетонную, но чтобы ее возвести, опалубка не нужна. Из камня можно выложить стенки различной формы.

    Для бутовой стены необходим фундамент из монолитного бетона, шире ее в два раза. Здесь последовательность работ такова. Вначале роют траншею. На дно насыпают гравий (слоем 20-30 см) и тщательно его утрамбовывают. Затем делают фундамент высотой 20-50 сантиметров (в зависимости от высоты стенки): его верх должен быть на 150 миллиметров ниже уровня земли. Потом рядами укладывают камни (на раствор), равные для каждого ряда по высоте. В нижней части стены (над землей) закладывают дренажные трубы (с шагом в 1 м). Неизбежные во время кладки неровности компенсируют укладкой более мелких камней. Бутовую стену делают с расшивкой швов.

    Внимание!
    Фундамент. Его закладывают при использовании тяжелых материалов (кирпича, камня). Может быть разной толщины и глубины, в зависимости от вида стенки, рода грунта, на котором она должна быть построена. Для стенок высотой до 30 сантиметров фундамент не нужен. При высоте от 30 до 80 сантиметров фундамент делают глубиной от 15 до 30 сантиметров, при высоте от 80 до 150 — глубиной от 30 до 50. Фундамент выполняют из бетона, гравия, щебня, песка (уплотненных тяжелой глиной или скрепленных цементным раствором).
    Водоотвод. Как правило, за подпорной стенкой скапливается вода. Поэтому, независимо от материала, высоты и формы стены, для предупреждения застойного переувлажнения почвы вдоль внутренней стороны стенки прокладывают дренаж (продольный или поперечный), с таким уклоном, чтобы вода уходила за пределы террасы в близлежащий водоприемник. Для этих же целей укладывают дренирующий слой (между стенкой и грунтом насыпают слой гравия толщиной 70-100 мм), который устраивают одновременно с подсыпкой грунта. Несмотря на то что гравий создает большое давление, он служит и разрыхляющим слоем, хорошо пропускающим воду к водосточным отверстиям.



    Кирпичная стенка. Красиво смотрится рядом с кирпичным домом. Лучше использовать клинкерный кирпич с высокой прочностью и влагостойкостью.

    Чтобы возвести такую стену, сначала закладывают фундамент (как под каменную). В первом ряду кирпичной кладки делают дренажные отверстия (трубы) с уклоном в сторону нижней террасы.

    Толщина такой стенки зависит от ее высоты: чем стенка выше, тем больше должна быть ее ширина. Чтобы сократить расход кирпича при возведении высокой стенки и не ослабить ее несущей способности, можно усилить конструкцию пилястрами с шагом в несколько метров.

    Другой вариант усиления — утолщение нижней части стенки (5-6 рядов) до полутора или двух кирпичей.
    Кирпич кладут на раствор (1 ч. цемента, 3 ч. мелкозернистого песка, 3 ч. воды). Кирпичную стену рекомендуют делать с расшивкой шва.

    Проблема и решение

    ./upload_pic/ukroshenie_reliefa/image12.jpgПодпорная стенка из камня дала трещину. Возможно, стена стоит на недостаточно прочном фундаменте или плохо организован водоотвод. В данном случае подпорную стенку целесообразно укрепить при помощи контрфорсов - ребер, усиливающих основную несущую конструкцию


    ./upload_pic/ukroshenie_reliefa/image13.jpgСложная конфигурация (ломанная, волнообразная, ступенчатая) всегда усиливает несущую способность стены. В данном примере лестница частично выполняет роль усиливающего контрфорса



    Оформление стенки
    Внешний вид подпорных стенок, особенно если участок круто поднимается вверх по отношению к дому, влияет на эстетическое восприятие территории в целом. Поэтому к выбору материала здесь подходят довольно тщательно. В то же время, чтобы участок снизу не воспринимался, как средневековая крепость феодала, можно высадить вдоль верхнего края стенки стелющиеся растения, свисающие стебли которых будут частично прикрывать вертикальные поверхности. Прикрепив к стенкам проволоку или шпалеры, можно создать опоры для вьющихся видов. Ландшафтные дизайнеры советуют использовать для озеленения вьющиеся декоративные растения в специальных контейнерах, которые располагаются в нишах подпорных стенок.

    Вдоль стены сажают плетущиеся растения, например дикий виноград или плющ. Подойдут также душистый горошек, вьюнок трехцветный, настурция, клематис, каприфоль, которая разнообразит цветовую гамму своими сизоватыми листьями и белыми или розоватыми цветками.

    Если стенку выложили без применения раствора, промежутки между камнями можно заполнить садовым грунтом или посадочной смесью, плотно ее утрамбовав. В этом случае растения высаживают по мере строительства стенки, размещая их в швах между камнями. Рекомендуемые для солнечных мест виды — обриета, флокс, чабрец, солнцецвет, для затененных— колокольчик, камнеломка, резуха. После того как посадка завершена, стенку осторожно поливают до полного укоренения растений.

    Словарь
    Биомат (биополотно) — нетканый иглопробивной, или нитепрошивной материал, используемый для защиты грунта от поверхностной эрозии, для восстановления травяного покрова, а также для укрепления и озеленения склонов, террас, откосов. Биоматы производят из разных видов естественных биоразлагаемых волокон, укрепленных полипропиленовой сеткой или джутовой нитью. Биополотно, перегнивая, создает благоприятные условия для роста травянистой растительности. Для закрепления биомата на поверхности земли используют шпильки.

    Пандус — прямоугольная или криволинейная в плане наклонная площадка. Служит для въезда автомашин к расположенному над цоколем здания парадному входу, для подъема их на верхние этажи. В отдельных случаях заменяет лестницы внутри и снаружи зданий.
    Пилястр, пилястра — архитектурный элемент, может быть как декоративным, так и конструктивным, усиливающим стену. Представляет собой плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения.

    Подпорная стенка — конструкция, удерживающая от обрушения находящийся за ней массив грунта. Подпорные стены применяются в гидротехническом, дорожном, промышленном и гражданском строительстве. Для их возведения используют бетон, природные каменные материалы, металл, дерево, железобетон. Размеры поперечного сечения и профиль стены определяют на основе расчета ее прочности и устойчивости на сдвиг.

    Терраса — горизонтальная или слабо наклонная площадка, образующая уступ на склоне местности. Террасы бывают естественного происхождения или устраиваются искусственно. Вдоль нижней границы искусственной террасы обычно делают вертикальную подпорную стенку или сооружают вал для сдерживания давления грунта.

    Террасирование — искусственное изменение поверхности склонов с целью их продуктивного использования и для борьбы с водной эрозией почвы. С давних пор распространено в странах с горным рельефом (Японии, Индии, Шри-Ланке, ЮАР, Турции, Греции, Италии). При террасировании создают террасы в виде ограниченных валами площадок, уступов, канав. Террасирование применяют для более рационального использования как сельскохозяйственных земель, так и приусадебных участков.




    Строим подпорную стену из бута

    Подготовка котлована

    ./upload_pic/ukroshenie_reliefa/image14.jpgБетонное основание и камни перед укладкой следует увлажнить


    Сначала срезают боковой слой грунта на склоне с образованием вертикального среза. Если предполагается сооружение невысокой подпорной стены (до 0,8 м), можно обойтись без ее заглубления. В качестве фундамента (как в данном случае) используют существующую площадку, залитую бетонным раствором. Бетон предварительно увлажняют, чтобы обеспечить лучшую сцепляемость уже существующего основания со свежим раствором и обеспечить достаточное количество влаги для твердения раствора.

    Укладка камня

    ./upload_pic/ukroshenie_reliefa/image15.jpgРаствор выкладывается на основание слоем 3-5 сантиметров


    На увлажненное бетонное основание укладывают слой раствора толщиной 3-5 см. Предварительно подбирают подходящий камень. Если камень не совсем подходит по размеру и форме, выполняют его предварительную обработку (приколку) — скапывание острых углов.

    ./upload_pic/ukroshenie_reliefa/image16.jpgПроцедура приколки - неизбежная составляющая процесса кладки стены из бута


    Камень укладывают «ложком» (широкой стороной) на раствор. На растворе камень осаживают, вначале под весом каменщика, затем — постукивая молотком. До того как раствор затвердел, давать нагрузку на подпорную стенку не следует.

    ./upload_pic/ukroshenie_reliefa/image17.jpgКамень укладывают на слой цементно-известкового раствора



    Заполнение швов

    ./upload_pic/ukroshenie_reliefa/image18.jpgШвы заполняют раствором при помощи кельмы


    Осталось заполнить раствором шов между только что уложенным и положенным ранее камнем. Раствор вмазывают с помощью кельмы. В данном случае при укладке стены из бутового камня использовался только пластичный цементный раствор.

    ./upload_pic/ukroshenie_reliefa/image19.jpgОсаживание уложенного камня с помощью молотка



    Внешняя поверхность стены.
    При сооружении стены не следует забывать об эстетической составляющей. В данном случае используется кладка с обработкой лицевой поверхности. Это еще одна разновидность кладки «под лопатку». Ее особенностью является то, что все неровности на лицевой поверхности предварительно окалываются перед укладкой в наружную или внутреннюю версту. Этот вид кладки используют также при выполнении столбов, стен подвалов.

    ./upload_pic/ukroshenie_reliefa/image20.jpgТак выглядит фрагмент готовой стены, выполненной из бутового камня. Швы между камнями расшивают раствором с добавлением темного красителя - строительной сажи

    оценка этой статьи
    всего оценок 33
    Ваш комментарий к этой статье

    * - обязательные поля


    • осталось символов:
    другие комментарии к статье
      Мы производим
      Мы продаем
      услуги
      статьи о строительстве
      Мы строим
      проект из каталога
      Legenda Каркасный Дом


      Подпишись на скидки

      последние новости

      все новости...


      ООО ПСК Мастеровой