Производство и строительство каркасных и СИП домов

ул. Гаванская 2, Днепр, Украина

[email protected]

ПСК Мастеровой
иконка время работы
Время работы: Пн - Пт: 08:00 - 17:00
иконка телефоны
Телефоны: (098)036-46-83, (050)036-46-83
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Электроснабжение частного дома

Электроснабжение частного дома

Среди инженерных коммуникаций частного дома важнейшей без преувеличения, является электроснабжение. Без электричества сложно вести строительные работы, ввиду его отсутствия уже готовый дом остается без воды, а зачастую и тепла. Поэтому электроснабжение это едва ли не первое, о чем приходится заботиться будущему домовладельцу.

Содержание

Подключение частного дома к электричеству

Частный дом подключают к электросети либо от воздушной линии электропередачи, либо, в случае ее отсутствия, напрямую, от понижающей трансформаторной подстанции (трансформатора). Последний способ можно применить и в том случае, если потребители электроэнергии установленные в доме, расходуют больше мощности, чем та, которая заложена при расчете воздушной линии.

В старых дачных поселках на участок (дом) приходится 2-2.5 кВт, в населенных пунктах 6 кВт. Если потребители превысят этот лимит, то, возможно, в линии электропередачи упадет напряжение или произойдут другие неприятности. Но на этом проблемы не заканчиваются. Если резерва мощности у трансформатора нет и предполагается потреблять не менее десятка киловатт электроэнергии на участок, то приходится либо ограничивать энергопотребление, либо устанавливать собственную понижающую подстанцию. В новых коттеджных городках на дом выделяется 15-25 кВт, поэтому подобные проблемы обычно не возникают.

Ответвление от воздушной линии с помощью подземного кабеля
Ответвления от воздушной линии можно провести к дому и под землей с помощью кабеля. Преимущество этого решения в том, что провода не портят внешний вид участка. Кабель прокладывают по опоре, защищая от возможных надземных повреждений металлической трубой длиной не менее 2 метров.

От опоры до стены здания кабель ведут по траншее глубиной не менее 0.8 метра. При этом для предохранения от возможных повреждений его можно поместить в трубу из ПВХ. Над кабелем при засыпке траншеи землей на расстоянии около 15 см укладывают сигнальную ленту, чтобы впоследствии она предупредила проводящих земляные работы о близком нахождении кабеля.

Ответвление от воздушной линии с помощью дополнительной опоры
Чтобы ослабить провис проводов, необходимо установить дополнительную – подставную опору между силовым вводом в дом и столбом воздушной линии. В качестве подставной можно использовать обычную опору из железобетона или дерева. Расстояние от земли до того места столба воздушной линии, где провода начинают ответвляться, должно быть не менее 6 метров, высота от проводов до проезжей части и до земли во дворах не меньше 3.5 метра, а от изолятора ввода в здание до земли – не менее 2.75 метра. Наружную электропроводку на участке нужно располагать так, чтобы она была недоступна для прикосновения. При подвеске проводов на опорах около зданий расстояние от проводов до балконов и окон должно быть не менее 1.5 метра. Воздушный ввод в дом делают сквозь стену.

Выбор сечения для проводника
Воздушное ответвление выполняют, используя изолированные провода или кабель, проложенные на металлическом тросе. При этом сечение медных проводов должно быть не менее 6 кв. мм. (при длине до 10 метров не меньше 4 кв. мм.), а алюминиевых проводах не менее 16 кв. мм. Сечение жил кабеля не менее 4 кв. мм. для алюминия и 2.5 кв. мм. для меди.

Чтобы определить сечение, необходимое в конкретном случае, исходят из того, что нагрузка в 1 кВт требует 1.57 кв. мм. сечения жилы. Зная мощность потребителей электроэнергии в частном доме, рассчитывают, какое должно быть сечение жил.

Заземление ввода при воздушном ответвлении
Однофазный ввод при воздушном ответвлении нужно заземлить, при подземном этого не требуется. Для повторного заземления нулевого провода на вводе удобнее всего использовать металлические обсадные трубы скважины или водопроводные трубы (на рисунке точка а. Для этого к трубе приваривают полосу из стали, к которой присоединяют нулевой провод.

Если это невозможно, то заземление осуществляют с помощью нескольких стальных стержней диаметром не менее 12 мм или стальных уголков со стенкой толщиной не менее 4 мм и длиной не менее 2 метров, закопанных в землю на глубину, не меньшую, чем глубина промерзания (на рисунке точка б). Хорошо, если стержни оцинкованы или покрыты слоем меди, тогда они меньше подвержены коррозии и дольше прослужат. К стержням или уголкам приваривают уголок из полосовой стали с отверстием, к которому винтовым соединением прикрепляют медный проводник сечением от 2.5 кв. мм. Сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом.

схема заземления ввода при воздушном ответвлении

Ввод кабеля в дом

Чтобы подвести электрический кабель в дом, (на рисунке точка а) в его фундаменте (точка б) пробивают отверстие, в которое затем замуровывают отрезок асбестоцементной, пластмассовой или металлической трубы (точка в).

Ее диаметр должен быть равен 1.5-2.5 диаметра кабеля. Трубу укладывают с небольшим уклоном наружу, в траншею. Это делают для того, чтобы вода не скапливалась внутри трубы и не попадала внутрь здания.

После прокладки кабеля трубу герметизируют смесью гипса с перлитом, смолой или компаундом на каучуковой основе (точка в). С внутренней стороны здания труба должна выступать на 5-10 см от фундамента, а с наружной на 40-60 см. В одну трубу вставляют только один кабель. Кабель, который прокладывают вдоль здания, должен размещаться в траншее не ближе чем в 0.6 метра от фундамента.

ввод кабеля в дом

Размещение электрического шкафа
Силовой ввод ведет в электрический шкаф, где находится пакетный выключатель. С его помощью отключают щит. Мощность «пакетника» определяют исходя из суммарной мощности бытовых потребителей плюс 20-30%. Это устройство можно выключать вручную, а если возникают проблемы, то оно выключается автоматически – так электроэнергия перестает поступать в дом.

Расстояние от силового ввода до шкафа стараются сделать минимальным. Последний размещают обычно в подвале или подсобных помещениях. Как правило, в качестве внутренних щитов используют металлические или пластмассовые навесные шкафы с IP начиная от 20. Их размеры подбираются исходя из количества размещаемых в них элементов. Для наружной установки подойдут шкафы с IP начиная от 44.

Установка счетчика
Счетчик устанавливают за пакетным выключателем. Такой счетчик может быть как индукционно-механическим, так и электронным. Большинство моделей последнего позволяет делать многотарифный учет электроэнергии (благодаря чему экономятся средства), а также контролировать некоторые параметры напряжения в сети.

Электрический распределительный щит и его начинка

Энергонадзор требует устанавливать в секторе частного жилищного строительства счетчики электроэнергии снаружи дома на фасаде здания, в месте, доступном для снятия показаний сотрудниками этой организации, для чего используются щиты с IP начиная от 44. Однако, лучше устанавливать устройства со степенью защиты 65.

В конструкции такого щита обязательно должна предусматриваться пломбировка вводного коммутационного аппарата (автоматический выключатель или рубильник). Обратите на это особое внимание, так как не все производители щитов предусматривают такую возможность. Это требование влечет за собой установку дополнительного распределительного щита уже непосредственно в жилом доме, а чаще этих щитов требуется несколько, (например, распределительный щит 1-го этажа и распределительный щит 2-го этажа). В этих щитах происходит распределение на группы, от которых питаются электрические потребители. Такая схема позволяет упростить разводку электропроводов в доме.

Выбирая распределительный щит, помните, что он должен быть устроен таким образом, чтобы в нем оставалось место для установки резервных защитных или коммутационных устройств: на случай если в будущем появятся дополнительные потребители (к примеру, кондиционер, водонагреватель). При выборе защитных автоматов и других элементов не забывайте, что суммарная стоимость электрических приборов, защищаемых ими, во много раз превышает стоимость самих автоматов, поэтому экономить на электробезопасности жилья опасно. А при выборе УЗО (Устройство Защитного Отключения) помните, что от него зависит еще и безопасность людей, которые пользуются электроприборами.

Есть распространенное мнение о том, что если обезопасить жилье устройством защитного отключения, то поражение током человека невозможно в принципе. Это миф. В случае когда ток от фазного проводника проходит через тело человека и уходит в нейтраль, УЗО воспринимает это как нормальный режим, так как утечки тока нет. Поэтому не относитесь беспечно к электричеству даже при наличии в доме самой современной защиты.

Устройство Защитного Отключения (УЗО)

Важным элементом электрооборудования дома является УЗО. Дело в том, что утечка тока в результате повреждения изоляции через заземленный корпус электроприбора может вызвать поломку оборудования, поражение током или пожар. УЗО реагирует на разницу тока в фазном и нейтральном проводниках – ток утечки (от 10 до 300 мА). Если разница выше предусмотренной, то УЗО отключит питание электроприбора. Для защиты от поражения электрическим током подходят устройства, срабатывающие при токе утечки менее 50 мА. УЗО, срабатывающие при разнице в 100-300 мА, пригодны для предотвращения пожара.

Часто в электрическом шкафу размещают одно УЗО на несколько линий. Таким образом, защищенным оказывается весь дом. В то же время, если провода длинные, а соединений много, то чувствительное общее УЗО может сработать, когда опасности для жизни нет (сумма тока утечки в результате превышает 50 мА). Поэтому иногда устанавливают противопожарное общее УЗО.

Электрические потребители, представляющие повышенную опасность удара током при эксплуатации (водонагреватели, теплые полы, ванны с гидромассажем), подключаются через отдельные УЗО, срабатывающие при разнице 30-50 мА. Существуют и комбинированные приборы, сочетающие в одном корпусе автоматический выключатель и УЗО. Они не только реагируют на ток утечки, но и защищают от короткого замыкания и перегрузки.

Устройства подразделяются по рабочему току, который может составлять 16, 25, 40, 63, 80 А. Если УЗО планируется размещать одно на несколько групп, то его рабочий ток должен быть выше суммарной рабочей силы тока этих групп.

Схема бытового электрического щитка
Общее УЗО (на рисунке точка 3), срабатывающее при токе утечки 300 мА, защищает дом от возгораний. Мощный автоматический выключатель (точка 1) на 63 А отключает щиток от сети. Поскольку решено установить гидромассажную ванну, понадобилось второе УЗО (точка 4), срабатывающее при токе утечки 30 А. Автоматические выключатели (точка 5), установленные на каждой линии, рассчитаны на 16 А. Учет электроэнергии производится с помощью счетчика (точка 2). Синим цветом выделены элементы, которые согласно новым требованиям должны быть размещены на фасаде здания.

За счетчиком линия электропитания разветвляется на группы. Индивидуально подключают устройства большой мощности, например кондиционеры, теплый пол, ванны с гидромассажем. На входе каждой группы ставят автоматический выключатель, который разрывает цепь при превышении определенной нормированной силы тока (6, 10, 13, 16, 20, 25, 32 и 40 А), отключая электропитание группы. Автоматические выключатели предпочтительнее пробок с одноразовыми плавкими вставками. В «автоматах» применяют тепловой (на базе биметаллического элемента) и электромагнитный разъединители. Иногда автоматический выключатель устанавливают вместо пакетного.

Схема бытового электрического щитка

Сечение проводов и нагрузка на них

Чтобы определить необходимое сечение проводника, пользуются таблицей, выбирая сечение в сторону увеличения:

Сила тока, А
2.8
4
6
8
12
20
25

Мощность (220 В), КВт
0.6
0.8
1.3
2.2
3.3
4.4
5.5

Сечение, мм2
0.35
0.5
0.75
1
1.5
2.5
4

Проводники могут быть одно- и многопроволочные. Для стационарной проводки предпочтительней первые, поскольку их легче присоединять к клеммам и стоят они меньше. Медные провода дороже, но надежнее алюминиевых. Для розеток, бойлеров, ванн с гидромассажем следует использовать трехпроводной кабель (с заземлением), для освещения допускается применять двухпроводной кабель или систему из двух проводов.

Разводка проводки в доме

На дом площадью 150 м2, в зависимости от схемы электропроводки, может понадобиться 200 или 400 метров провода. Проще всего определить примерное значение, исходя из готовой схемы. Для этого можно на горизонтальном плане отметить расположение розеток и выключателей. По СНиПу на каждые 6 м2 должна приходиться минимум одна розетка, на кухне должно быть не менее трех розеток. Розетки объединяются в группы, подключенные к автоматическому выключателю на распределительном щите, из расчета максимальной мощности бытовой розетки 16 А.

Соответственно, сечение провода должно составлять 2.5 кв. мм, а максимальная мощность электроприборов, подключаемых к одной группе розеток 4 кВт. Поскольку мощных потребителей, подключаемых к розеткам, в доме не так много (утюг, электрочайник, пылесос, стиральная машина), вполне возможно развести их как по разным группам розеток, так и по времени включения. Для максимального удобства предпочтительнее первый вариант.

Провода прокладываются по горизонтальным и вертикальным прямым, на расстоянии 10 см от карнизов и балок, 20 см от плинтусов, 15 см от потолка и не менее 10 см от дверного или оконного проема. Выключатели и розетки можно располагать на любой высоте, но для последних рекомендуется расстояние в 90 см на кухне, 30 см в жилых помещениях, для общедоступных выключателей 90 см, а для тех, к которым необходимо ограничить доступ для детей — 150 см.

Соединения проводов размещают только в монтажных коробках. В одну коробку можно определить все соединения электропроводки данного помещения или предусмотреть для каждого соединения отдельную коробку. В первом случае понадобится больше проводов (от коробки к каждому потребителю, будь то розетка или светильник, идет отдельная линия), во втором – монтажных коробок.

Для освещения требуется не так много электроэнергии, особенно если используются энергосберегающие лампы. Поэтому можно все источники искусственного света в доме объединить в одну группу или разбить территориально, например, на освещение первого этажа и второго. Часть других потребителей (теплые полы, ванная с гидромассажем, кондиционер) подключается по требованиям безопасности с помощью отдельного кабеля напрямую к щиту. Сечение кабеля и силу тока, при которой должен срабатывать «автомат», определяют также с помощью таблицы, исходя из паспортной мощности электроприбора.

Разводка проводов в доме

Прокладка проводки в гипсокартоне
Если в частном доме планируется не штукатурить стены, а обшивать их гипсокартоном, то электропроводку выполнить, пожалуй, проще всего. При необходимости ее легко заменить или перепланировать благодаря легкости, с которой гипсокартон поддается обработке и демонтажу. Важный нюанс – используемый провод должен иметь двойную изоляцию. Подойдет, например, провод марки ПВС 2.5х3. Можно обойтись и обычными проводами, но тогда их желательно спрятать в самозатухающий гофрированный шланг.

Последовательность работ такова: вначале на стену специальными клипсами крепят провод перед распределительной коробкой, затем выполняют проводку к розеткам и выключателям. После этого можно приступать к монтажу гипсокартона. Желательно параллельно с монтажом прорезать с помощью специальной насадки для электродрели отверстия под установочные коробки для выключателей и розеток. После этого их монтируют с помощью особых винтов с крепежными лапками. Для гипсокартона предпочтительнее использовать специальные коробки для полых стен. Окончательную отделку гипсокартона: шпаклевку швов и отверстий от саморезов целесообразно сочетать с заделкой дефектов в местах крепления элементов электропроводки.

Прокладка электропроводки в деревянном доме
Проводку в деревянном доме можно сделать открытой или скрытой. Первую делают в пластиковых гофрированных рукавах или специальных коробах. Скрытую проводку в деревянном доме необходимо выполнять согласно существующим нормам только в гибких металлорукавах или металлических трубах, с УЗО для каждой линии. Допускается также укладывать провода на слой штукатурки толщиной не менее 1 см или делать подкладку из асбеста. Впрочем, если речь идет о деревянных сборных домах зарубежного изготовления, то электропроводку в них можно выполнить согласно оригинальному проекту – в пластиковых гофрированных трубах. В обоих случаях необходим специальный, не поддерживающий горение или самостоятельно затухающий кабель, например, марки ВВГнг или NYM.